Klassisches Burgund in unvergleichlicher Perfektion.

Keine Frage: Der Jahrgang 2006 steht im Burgund dem grossen 2005er qualitativ in nichts nach. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung, nachdem ich Hunderte von Weinen degustiert habe, sondern auch jene von vielen Weingutsbesitzern, Kellermeistern und Weinkritikern.

Ich habe den Jahrgang 2006 so intensiv und nah verfolgt wie noch keinen anderen Jahrgang zuvor. Schon bei der Ernte war ich mehrere Tage im Burgund, um ganz genau hinzuschauen, wer auf welche Art arbeitet. Ich habe zum Teil enorme Unterschiede gesehen. Gewisse Weingüter arbeiten richtiggehend pingelig, da wird nichts dem Zufall überlassen. Andere hingegen lassen da und dort fünf gerade sein. Es versteht sich von selbst, dass wir nur mit denen zusammenarbeiten, die alles ganz genau nehmen. Einigen von ihnen konnten wir denn auch schon kurz nach der Ernte die ersten Einschätzungen des Jahrgangs 2006 entlocken. Wir kamen mehr oder weniger schon damals immer etwa dasselbe zu hören: 2006 wird ein grosser, klassischer Jahrgang.

Die Hauptmerkmale des Wetterverlaufs des Jahres waren die grosse Hitze von Mitte Juni bis Ende Juli, der extrem kühle und regnerische August sowie der schöne und nahezu trockene September. Die Hitze hatte zu diesem frühen Zeitpunkt noch keinen negativen Einfluss. Perfekt bearbeiteten Rebbergen mit kontrollierten Erträgen fügte auch der regnerische August keinen Schaden zu. Der fast perfekte September sorgte dann dafür, dass es doch noch einen richtig guten Jahrgang gab. Wenn die auf das Wochenende vom 23./24. September prognostizierten, massiven Niederschläge tatsächlich eingetroffen wären, hätte es wohl den Teil der Ernte, der bis dahin nicht eingebracht war, praktisch vernichtet. «Wir hatten ein unglaubliches Glück,» meinte Pierre Morey, «die auf das letzte Septemberwochenende angekündigte Niederschlagsfront hat sich quasi zweigeteilt und hat ihre sintflutartigen Regenfälle rechts und links vom Burgund niedergelassen.» Nathalie Tollot findet in den Weinen gar ähnliche Charakteristiken wie im grossen Jahrgang 2005.

Während der Ernte war ich 3 Tage im Burgund unterwegs, um ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Es sollten drei der erlebnisreichsten und informativsten Tage in meiner Karriere als Weinhändler werden. Von der befürchteten Hektik weit und breit keine Spur. Wir fanden im Gegenteil überall eine entspannte und fröhliche Stimmung vor. Nicht selten war die Lesetruppe singend an der Arbeit. Wir waren bei praktisch allen unseren Produzenten in den Rebbergen und Kellern, haben uns mit den Winzern selber, aber auch mit Kellermeistern, Rebmeistern und Erntehelfern unterhalten. Bei Marc Morey haben wir bereits die noch unvergorenen oder sich teilweise ganz am Anfang der Gärung befindlichen Moste seiner Weissweine probiert. Auch das war ein spannendes Erlebnis, selbst im süssen Traubensaft kann man schon Unterschiede feststellen. Ich habe mir jedenfalls schon mal den Virondeau vorgemerkt und bin gespannt, ob auch der fertige Wein so überragend gut schmecken wird.

Besonders beeindruckt war ich von der geradezu pingelig genauen Arbeit auf der Domaine Guyon. Andernorts sah ich eine Erntemaschine am Werk und bin froh, dass ich den Wein nicht probieren muss. Man muss einmal gesehen haben, mit welch leidenschaftlicher Sorgfalt beispielsweise ein Thierry Mortet seinen «einfachen» Bourgogne in kleinen Plastikkisten erntet. Da kommt schon kaum eine faule Beere überhaupt im Keller an, und dennoch geht da nochmals alles über den Sortiertisch. Es gibt aber leider auch den Winzer, der die Trauben seines Echézeaux lieblos und unsortiert in eine riesige Wanne wirft, darin wimmelt es dann von faulen Trauben, Blättern und allen möglichen Käfern, die wohl mit zu Wein verarbeitet werden... Bei «unseren» Produzenten könnte ich ausnahmslos blind kaufen, ohne die Weine überhaupt zu probieren, nur schon auf Grund der Trauben, die ich gesehen habe.

Ein ganz besonders interessantes Gespräch hatten wir mit Jean-Claude Bidault, dem Rebmeister der Domaine Leflaive. 2006 war seine 32. und letzte Ernte, Ende Jahr wird er pensioniert. Ich habe selten jemanden dermassen begeistert von der Biodynamie erzählen gehört. «Die Menschen, die im Rebberg arbeiten, profitieren von einer ganz anderen Lebensqualität», wusste er uns zu erzählen. «Als wir vor 15 Jahren damit begonnen haben, waren wir sehr skeptisch, aber heute sind bei uns restlos alle von dieser Art, mit der Natur zu arbeiten, begeistert. Unsere Trauben sind gesünder und besser ausgereift als diejenigen von Nachbarn, die nicht biologisch arbeiten. In den letzten 4-5 Jahren musste bei uns z.B. praktisch nichts mehr chaptalisiert werden.»

Auf der Domaine des Lambrays haben wir mit den Erntehelfern gegessen. Der charmante 80-jährige Mann aus Deutschland, der mit uns am Tisch sass, entpuppte sich als Günter Freund, der Besitzer des Weingutes. Es war ein eindrückliches Erlebnis, diesen Mann kennen zu lernen und mitzuerleben, mit welcher Bescheidenheit sich der schwerreiche Mann unter die Erntehelfer mischte, mit welchem Hochgenuss er seinen Wein trank und welche Lebensfreude dieser Mann ausstrahlte. Seine Bescheidenheit legt Herr Freund lediglich zur Seite, wenn es um die qualitative Bewertung seiner Weine geht. «Der Clos des Lambrays ist in den letzten Jahren immer der beste Wein vom Burgund, höchstens Romanée-Conti macht da und dort einmal einen gleichwertigen», ist er überzeugt.

Am Sonntag 4. November 2007 bin ich auf der Reise ins Burgund, um die inzwischen füllfertigen oder teilweise bereits abgefüllten 2006er zu probieren. Am Abend zuvor konnte ich mich bei einer legendären Burgunder-Probe auf die Burgund-Woche einstimmen. Das Hauptthema des Abends waren die 14 Top-Weine des Spitzenjahrgangs 1990. Da gab es mit den beiden Clos de la Roche von Dujac und Ponsot sowie dem Bonnes Mares von Dujac drei 20-Punkte-Legenden sowie diverse grandiose 19-PunkteErlebnisse wie Echézeaux und Romanée St. Vivant DRC; Chambertin, Armand Rousseau; und Grands Echézeaux und Richebourg, Gros F&S. Zum Abschluss kosteten wir noch einen eindrücklichen Grands Echézeaux 1964 von Leroy SA, der alle Weine des Abends überragte und im Vergleich eigentlich mit 21 Punkten bewertet werden müsste. Da kommen wir zum bekannten Problem. Die grössten Weine des Jahrgangs 1990 waren lange Zeit das Mass aller Dinge, und aufgrund der Qualität solcher Weine ist mein Bewertungssystem aufgebaut. Bloss: Aus heutiger Sicht verdient vielleicht gar kein 1990er die 20 Punkte. Weil sie weder die Perfektion des erwähnten 64ers, noch jene der ganz grossen 2005er und 2006er erreichen. Das zeigt genau die immensen Qualitätsfortschritte, die in den letzten 10 Jahren im Burgund gemacht wurden. Dadurch, dass ich die Burgunder seit 15 Jahren regelmässig ab Fass probiert habe, erlebte ich diesen Fortschritt hautnah mit und kann das riesige Potenzial der 2006er abschätzen. Ich bin ganz sicher, dass sie qualitativ zumindest auf der Stufe der 1999er und 2002er sind, aber ich stufe einige eher noch höher ein.

Und ich traue mich kaum, es zu schreiben, aber persönlich ziehe ich diverse 2006er sogar den grandiosen 2005ern vor, weil 2006 ganz einfach das klassische Burgund in einer Perfektion wiedergibt, wie ich es bisher noch in keinem Jahrgang erlebt habe.

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